Kontener morski 20ft · instalacja wyspowa (PV + magazyn) · plan montażu, BOM z linkami i wycena · 09.07.2026
Dla kogo to jest: robisz to sam, masz doświadczenie z instalacją w kamperze (12/24V), ale to jest większy system (48V, 2,5 kWp, ~10 kWh, inwerter hybrydowy).
Wszystkie parametry elektryczne poniżej są zweryfikowane z datasheetów, nie zgadywane. Ceny to szacunki rynkowe PL, lipiec 2026 - potwierdź przy zakupie.
1. System w skrócie
Moc paneli
2 520 Wp
6× LONGi 420W
Magazyn energii
~10,2 kWh
4× 24V/100Ah → 2S2P (48V/200Ah)
Inwerter
3,6 kW
Sofar HYD3600-ES, 1-faza, off-grid
Już kupione
~10-12 tys. zł
panele + inwerter + baterie
Do dokupienia
~3,8-4,6 tys. zł
konstrukcja, kable, zabezpieczenia, szafa
Total projektu
~14-16,5 tys. zł
szacunek, patrz sekcja 9
Dobra wiadomość - Twój kit jest spójny i kompatybilny. Ktoś (lub Ty) dobrał to sensownie pod system 48V:
Inwerter Sofar HYD3600-ES pracuje na baterii 42-58V → Twoje 4× 24V składasz w 2 szeregi × 2 równolegle = ~51V / 200Ah. Idealnie w zakresie.
WattCycle dopuszcza łączenie szeregowe do 4S - więc 2S jest legalne i bezpieczne.
6 paneli w jednym stringu wchodzi w zakres MPPT inwertera (90-580V) z zapasem.
2. Architektura systemu
Przepływ: panele → rozłącznik DC → inwerter (ładuje baterię i zasila kontener) ↔ bateria. Wyjście AC 230V idzie do gotowej instalacji kontenera. Off-grid = inwerter pracuje w trybie wyspowym (EPS).
3. Panele - jak połączyć (string)
Rekomendacja: 6 sztuk w jeden szereg → MPPT1
Wszystkie panele patrzą w tę samą stronę (SE), więc jeden string jest elektrycznie optymalny.
6× w szereg: robocze ~190 V, jałowe ~226 V (w mrozie ~245 V) - mieści się w MPPT (90-580 V) z dużym zapasem i pewnie startuje (próg 120 V).
Nie dziel na 3+3 - 3 panele dają ~113 V jałowo, poniżej progu startu 120 V (ryzyko że nie ruszy).
Drugi MPPT zostaje wolny - rezerwa na rozbudowę (możesz kiedyś dołożyć 2. string).
Parametry (z datasheetu)
Panel
LONGi 420W N HalfCut
Wymiary / waga
1722×1134×30 mm · 20,8 kg
Napięcie robocze (Vmp)
~31,7 V
Prąd roboczy (Imp)
~13,2 A
String 6×szereg (Vmp)
~190 V
Prąd stringu (max)
~14 A
Ponieważ to 1 string, nie potrzebujesz bezpieczników stringowych (są wymagane dopiero przy 3+ równoległych stringach).
4. Bateria - połączenie 2S2P (48V)
Jak to zrobić
2 pary w szereg: Aku1(+)→Aku2(-) i Aku3(+)→Aku4(-). Każda para = ~51V.
2 pary równolegle: połącz oba plusy i oba minusy (najlepiej przez busbar / mostki, równej długości kable - żeby prąd się rozkładał równo).
Główny bezpiecznik DC 100-125A na plusie tuż przy baterii, potem do inwertera.
Przekrój kabli bateria↔inwerter: min. 25 mm², zalecane 35 mm² (krótkie odcinki, mały spadek napięcia).
Ważne przy drop-in bateriach
Łącz w szereg pełne, jednakowo naładowane ogniwa (dociągnij wszystkie 4 do 100% osobno przed połączeniem) - inaczej BMS-y się „pokłócą".
Bez komunikacji BMS↔inwerter (te baterie tego nie mają) inwerter pracuje w trybie napięciowym - w konfiguracji Sofar ustaw profil „lithium/generic" i progi napięć ręcznie.
Zrób połączenia równoległe symetryczne (kabel + z jednego końca, − z drugiego) - klasyczna zasada „diagonal" dla równego obciążenia.
5. Zima - co z bateriami (Twoje pytanie)
Potwierdzam z korektą Twojej intuicji: one NIE „zdechną" od samego mrozu. LiFePO4 spokojnie znosi przechowywanie w ujemnych temperaturach (do ~−20°C bez uszczerbku). A Twój model WattCycle ma odcięcie ładowania poniżej 0°C (BMS wznawia >5°C) - czyli nawet gdybyś je zostawił, BMS nie pozwoli ich uszkodzić ładowaniem w mróz. Groźne jest tylko ładowanie zimnego ogniwa, a to jest zablokowane sprzętowo.
Prawdziwy problem nie brzmi „zdechną", tylko:
Zimą i tak nie naładujesz - BMS blokuje ładowanie <0°C, a polski grudzień/styczeń daje marnie słońca. Bateria byłaby bezużyteczna.
3-4 miesiące bez dozoru na pustej działce = ryzyko kradzieży + brak kontroli nad stanem naładowania.
✅ Ścieżka A: wyjmij na zimę rekomendacja
Odłącz (dlatego projektuję szybkozłącza Anderson), wynieś, przechowaj przy ~50% naładowania w suchym, chłodnym miejscu (5-20°C, nie gorącym).
Doładuj co ~3-4 miesiące. Tyle.
Koszt: 0 zł extra. Ryzyko: żadne. To standard dla sezonowego off-grid.
4 baterie po ~25 kg - do udźwignięcia (raz na sezon).
Ścieżka B: maty grzewcze + termostat
Technicznie działa (mata podgrzewa ogniwo >0°C, wtedy BMS wpuszcza ładowanie).
Ale: zimą PV w PL daje za mało energii, żeby jednocześnie grzać baterię i zasilać kontener - grzałka potrafi wyssać pakiet, który miała ratować.
Więcej punktów awarii, kabli, konfiguracji. Dla sezonowego użytku = przerost formy.
Sens tylko przy całorocznej autonomii z generatorem jako wsparciem.
Werdykt: skoro stawiasz się kamperem (użycie sezonowe) → ścieżka A, wyjmij na zimę. Jeśli planujesz obecność też zimą, powiedz - wtedy przeliczymy scenariusz z generatorem, bo same maty grzewcze tego nie udźwigną.
6. Montaż paneli na dachu kontenera
Klucz do „żeby za 2 lata nie kapało": nie wierć w blachę dachu. Dach kontenera to cienka, falista blacha, na której stoi woda - każda dziura to potencjalny przeciek. Zamiast tego przykręcasz konstrukcję do bocznych belek ramy (górne profile skrzynkowe wzdłuż dachu) lub do naroży - to element konstrukcyjny i super mocny, i zero penetracji dachu. Tak robią firmy montujące PV na kontenerach.
Nie rób konstrukcji balastowej. Osłonino to otwarte wybrzeże (jedno z najbardziej wietrznych miejsc w PL), a dach kontenera jest wyniesiony i cały jest „strefą krawędziową" (max ssanie). Żeby balast utrzymał ~11,6 m² paneli przy sztormowym podmuchu, musiałby ważyć setki kg - a tego ciężaru środek dachu i tak nie udźwignie. Za lekki = zwieje (lecący panel = zniszczony sprzęt + zagrożenie). Skręcenie do ramy jest mocniejsze i realnie bardziej mobilne: kontener i tak przestawia się dźwigiem w całości (konstrukcja jedzie z nim), a jak zechcesz zmienić kąt - odkręcasz.
Plan (łatwy, mocny)
2 poprzeczki nośne (profil aluminiowy / ceownik) w poprzek dachu, przykręcone do bocznych belek ramy uchwytami/łapami (nie do blachy).
Wsporniki pochyłu ~10-12° jako jeden pochylony blat spadający ku długiej ścianie SE (front): wyższa krawędź na tylnym, długim boku NW, niższa na SE. Rise ~0,4 m przy 2,27 m paneli - niski profil. Wszystkie 6 współpłaszczyznowo = brak cienia. Wsporniki najlepiej z regulacją kąta.
Panele klemowane do szyn klemami środkowymi i końcowymi (aluminium).
Układ (jedyny na 6 szt.): 3 wzdłuż × 2 w poprzek, poziomo. Wzdłuż 3×1722 = 5 166 mm (zapas 0,9 m), w poprzek 2×1134 = 2 268 mm (zapas 0,17 m). Panel = 1722×1134 mm.
Pojedynczy rząd (prostopadle) zmieści tylko 5 paneli - 6× 1134 = 6 804 mm > 6 058 mm długości dachu. Dlatego 2 rzędy są wymuszone, nie uznaniowe.
Osłonino = wybrzeże → 2 rzeczy
Wiatr od zatoki: panele to żagiel. Trzymaj niski pochył (~10-12°) i solidnie zakotwione punkty na belkach. Niski kąt = mniejsze parcie wiatru. Latem (Twój sezon) niski kąt kosztuje tylko kilka % uzysku.
Sól w powietrzu: wszystkie śruby nierdzewne A4 (nie A2), konstrukcja aluminium lub ocynk ogniowy. Inaczej za 2 lata rdza.
SE zamiast S kosztuje tylko ~5% rocznego uzysku - bez znaczenia, a masz słońce od rana.
Gotowe systemy „na dach kontenera" oferują m.in. Seabox i Mobilbox; komponenty aluminiowe (szyny, klemy, łapy) - Soltech, PVStar, Allegro.
7. Skrzynia na baterie + inwerter (za kontenerem)
Nie zamykaj tego hermetycznie. Szczelna, „wodoodporna" skrzynia na inwerter + baterie działa przeciwko Tobie: inwerter grzeje (w zamknięciu redukuje moc / wyłącza się), a cykl ciepło-zimno robi kondensację - woda skrapla się w środku i kapie na elektronikę. Chcesz deszczoodporna + WENTYLOWANA (żaluzje/wywietrzniki z daszkiem, wlot od dołu), nie szczelnie zamknięta.
Czarna - tak, i pasuje pod kontener: szukaj szafy zewnętrznej wentylowanej IP54/55 w kolorze antracyt RAL7016 (standard takich szaf, pod czarny kontener leży idealnie) lub czerni RAL9005. To jest „wodoodporna, ale oddycha".
Propozycja
Inwerter jest IP65 - może wisieć na tylnej ścianie kontenera pod małym daszkiem/okapem (blaszka + uszczelnienie), nie musi być w szczelnej skrzyni. Potrzebuje odprowadzenia ciepła.
Baterie do wentylowanej, zadaszonej szafy (czarna/antracyt, NIE hermetycznie szczelna) z półką - tak, żeby dało się je wyjąć na zimę bez rozkręcania pół instalacji.
Szafa uniesiona nad grunt (paleta / nóżki) - żeby nie stała w kałuży, wentylacja od dołu.
Tanie opcje
Czarna szafa zewnętrzna WENTYLOWANA IP54/55 (typ rack outdoor / rozdzielnica) - najlepszy fit „wodoodporna + oddycha": ~800-2000 zł. Allegro
Budżetowo: czarna szafa narzędziowa/ogrodowa z wywietrznikami - ale tylko pod okapem/daszkiem, nie na deszcz: ~300-600 zł. Allegro
Daszek/okap nad inwerter: ~100-200 zł (albo zrób z resztki blachy).
Wentylacja jest po to, żeby odprowadzić ciepło inwertera - LiFePO4 normalnie nie gazuje.
Pręt uziemiający + bonding ram i inwertera (6-16 mm² żó-zi)
bezpieczeństwo + odgromowe (wybrzeże!)
Zasada bezpieczeństwa DC: bateria 48V/200Ah potrafi oddać tysiące amperów przy zwarciu. Zawsze najpierw montuj bezpiecznik, kable łącz przy rozłączonym bezpieczniku, używaj izolowanych narzędzi i nie zostawiaj gołych końcówek + . Strona AC zasilająca kontener, w którym przebywasz - warto, żeby elektryk sprawdził uziemienie i różnicówkę (pomiar).
9. Lista zakupów (BOM) + linki + ceny
Ceny = szacunek rynkowy PL, lipiec 2026. Linki prowadzą do wyszukiwarek/sklepów - wybierz konkretny produkt i potwierdź cenę. MASZ = już kupione, DOKUP = do zakupu.
Nie liczę tu narzędzi, które masz z kampera (zaciskarka do oczek, multimetr z DC, wiertarka). Jeśli czegoś brak - dolicz ~150-400 zł.
11. Kolejność montażu (checklist)
1
Konstrukcja na dach - przykręć poprzeczki do belek ramy, ustaw pochył, sprawdź poziom i moment dokręcenia. (bez wiercenia blachy)
2
Panele na konstrukcję, klemy, połącz 6 w szereg, zabezpiecz kable (opaski UV), zejdź przewodem do rozłącznika DC. Rozłącznik na OFF.
3
Powieś inwerter (tylna ściana, daszek), doprowadź uziemienie i bonding ram.
4
Baterie: najpierw zmierz napięcie spoczynkowe każdej z 4 (po roku leżenia - patrz ramka niżej), doładuj każdą osobno do 100% i wyrównaj, dopiero potem złóż 2S2P w szafie, zamontuj bezpiecznik + Anderson - ale NIE podłączaj jeszcze do inwertera.
5
Podłącz stronę AC do rozdzielni / gniazda kontenera, SPD AC, sprawdź.
6
Załącz w kolejności: bateria → inwerter → PV (rozłącznik ON). Skonfiguruj inwerter: typ baterii „lithium/generic", progi napięć, tryb off-grid.
7
Testy: napięcie stringu, ładowanie z PV, przełączenie na baterię, obciążenie z kontenera. Pomiar uziemienia (elektryk).
Twoje baterie leżały ~rok bez ładowania (ciepły garaż w Krakowie) - to dobra wiadomość. Ciepłe, suche przechowywanie to idealne warunki dla LiFePO4, kalendarzowo im to nie zaszkodziło. Jedyne ryzyko: przez rok mogły zejść nisko. Zmierz napięcie spoczynkowe każdej z 4 przed montażem (24V LiFePO4):
Napięcie
Stan
26-27 V
wysokie, spoko
25-26 V
zdrowe, środek
24-25 V
niskie - doładuj
< ~24 V lub ~0 V
BMS mógł się odciąć (głębokie rozładowanie) → recovery charge
Potem doładuj każdą osobno do 100% i wyrównaj przed łączeniem. Podaj mi te 4 napięcia - powiem czy zdrowe.
12. Zanim ruszysz - 3 rzeczy do potwierdzenia
Zbudowałem to na 3 założeniach (wynikają z tego, że kupiłeś inwerter 1-fazowy 3,6 kW). Potwierdź, a doprecyzuję deck jeśli któreś nie gra:
Odbiorniki 230V 1-faza?✅ POTWIERDZONE: tylko drobne 230V (spieniacz Smeg, blender, TV, Chromecast, światło) - szczyt ~1-1,5 kW, inwerter 3,6 kW ma ogromny zapas (~kilka dni autonomii). Ale wlot jest czerwony = 3-fazowy → wewnątrz trzeba skonsolidować obwody na jedną fazę przy rozdzielnicy (robota elektryka, ~1-2 h). Zasada bezpieczeństwa: po przejściu na 1-fazę ten wlot 3-fazowy nie może już dostać realnego 3-faz (zwarcie międzyfazowe) - elektryk go zdejmuje lub przekłada na wlot 1-faz.
Do decyzji: wiring AC.✅ ROZSTRZYGNIĘTE - masz agregat: wariant hybrydowy. Czerwony wlot → wejście AC (grid/gen) Sofara; wyjście LOAD Sofara → rozdzielnica kontenera. Bateria siada → odpalasz agregat we wlot → Sofar zasila odbiorniki I ładuje baterię jednocześnie. Config: tryb generatora + limit prądu ładowania pod moc agregatu (mały agregacik OK, wolniej ładuje). Uwaga: agregat inwerterowy = Sofar zadowolony; zwykły AVR bywa grymaśny.
Na działce nie ma sieci z licznika? (pełny off-grid). Jeśli sieć jednak jest - konfiguracja jest jeszcze łatwiejsza (grid-hybryda).
Użycie sezonowe (ciepłe miesiące)? → potwierdza wyjmowanie baterii na zimę. Jeśli chcesz prąd całorocznie - inny scenariusz.
Uczciwie: jestem dobrym planistą, nie licencjonowanym instalatorem. Strona DC (bateria) i AC (zasilanie kontenera, w którym bywasz) to instalacja, przy której warto, żeby elektryk zrobił pomiary (uziemienie, różnicówka, ciągłość). Kamper zbudowałeś sam i działa - tu poziom napięć jest wyższy, więc traktuj bezpieczniki, uziemienie i kolejność załączania serio.
Fotowoltaika off-grid Osłonino · przygotowane 09.07.2026 · specyfikacje z datasheetów (Sofar HYD-ES 42-58V/2×MPPT, LONGi 420W, WattCycle 4S/low-temp cutoff). Ceny orientacyjne PL - zweryfikuj przy zakupie. Wersja 1 - powiedz co doprecyzować.